Deux réglages distincts qui font deux choses distinctes, et les confondre est la raison habituelle d’un zigzag raté.
La largeur est l’amplitude du balancement de l’aiguille d’un côté à l’autre, en millimètres. Zéro donne un point droit. La plupart des machines familiales vont jusqu’à 5 mm, certaines à 7 ou 9 mm.
La longueur est la distance dont le tissu avance entre deux points. Réduisez-la et les zigzags se resserrent ; à 0,3 ou 0,5 mm ils se touchent et deviennent un point de bourdon.
Combinaisons utiles.
Finition de bord — largeur 4 à 5 mm, longueur 2 à 2,5 mm. Assez large pour envelopper le bord vif, assez ouvert pour ne pas le rentrer.
Coutures en maille — largeur 1 à 2 mm, longueur 2,5 mm. Un zigzag étroit donne de l’élasticité sans faire décoratif.
Appliqué et point de bourdon — largeur 2 à 4 mm, longueur 0,3 à 0,5 mm, avec un stabilisateur dessous.
Pose d’élastique — largeur 4 mm, longueur 2 mm, ou un zigzag trois points, qui reste plus plat.
Deux points pratiques. Vérifiez que l’aiguille passe librement dans le pied avant de coudre : un zigzag large à travers un pied ou une plaque à aiguille de point droit casse l’aiguille immédiatement. Et un zigzag large rentre le tissu des deux côtés : sur un tissu léger, le bord fera un tunnel s’il n’est pas stabilisé ou si la largeur n’est pas réduite.
Notez ce qui marche pour un tissu donné. Les réglages de zigzag ne se retiennent pas, et les chutes d’essai finissent à la poubelle.
Les questions qu’on nous pose vraiment
Mon zigzag rentre le tissu en tunnel.
Trop large, trop dense, ou pas soutenu. Réduisez la largeur, allongez un peu, et mettez un stabilisateur ou du papier de soie dessous.
Pourquoi mon aiguille tape dans le pied ?
Vous utilisez un pied ou une plaque à point droit avec un point à balancement. Montez un pied et une plaque zigzag, et tournez le volant à la main une fois avant de coudre.
Dernière vérification : 2026-08-11